Een zelfgemaakte metalen deur overtreft vaak veel fabrieksmonsters in zowel kwaliteit als betrouwbaarheid. Niet voor niets zeggen ze dat een huis een klein fort is en de voordeur een fortpoort. En het is moeilijk om hier iets aan toe te voegen. Als voordeuren op de markt of in een supermarkt worden besteld, is dit immers geen garantie dat de deuren van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn. Aan de andere kant maakt de situatie die gepaard gaat met de noodzaak om een tijdelijke constructie te lassen en te installeren voor de reparatieperiode, vaak het idee om alles zelf te doen behoorlijk reëel en relatief goedkoop..
Doe-het-zelf metalen deur – van idee tot praktische uitvoering
Conventioneel vereist de onafhankelijke belichaming van het idee om een echte metalen toegangsdeur te vouwen uit sets metalen buizen, platen en hoeken niet veel ervaring in sanitair. Toegegeven, men moet meteen toegeven dat het moeilijk zal zijn om een metalen deur met uw eigen handen te monteren. Maar met een doordachte werkorganisatie en de beschikbaarheid van een tool kunnen veel fouten niet alleen worden voorkomen, maar ook op tijd worden gecorrigeerd..
De eerste stap is om te bepalen wat voor soort structuur het zal zijn:
- lichtgewicht tijdelijke constructie voor de periode totdat een echte gepantserde deur wordt gekocht;
- een constructie die volgens de planning voor een bepaalde tijd zal worden gebouwd als toegangsdeur naar de gang vanaf het trappenhuis;
- normale voordeur naar een appartement of woning met isolatie en een degelijk slot;
- eeuwenlang een monumentale structuur met het vaste vertrouwen dat de deur zal beschermen tegen vandalen.
Op basis hiervan worden de krachten, de tijd en de benodigde materialen berekend. Het hele proces van het werk is gepland van het nemen van metingen tot het installeren van de buitenste en binnenste deurbekleding. Conventioneel wordt een deur uit een profielpijp met uw eigen handen in verschillende fasen gemaakt:
- de beginfase – metingen doen, een tekening maken, materialen selecteren en bestellen, een gereedschap voorbereiden;
- het stadium van uitwerking van individuele eenheden en verbindingen, voorbereiding van de helling of montagetafel voor werk;
- maken van deurblokken, lassen van deuren, montage, installatie van vergrendelingen, installatie van een metalen plaat;
- installatie van een deur in een deuropening, bevestiging, afwerking;
- plaatsen van bekleding en binnenvuller, afstellen van systemen.
Dit werkschema, hoewel het een groot aantal punten bevat, maar met een gefaseerde implementatie van hun uitstekende resultaat, zal worden gegarandeerd..
Voorbereidende fase – waar te beginnen
Het is niet moeilijk te raden dat een doe-het-zelf ijzeren deur is gemaakt van metalen buizen, hoeken, kanalen en plaatwerk. Maar het is de moeite waard om aan de slag te gaan met de organisatie van de werkplek en de selectie van hulpmiddelen voor de klus. Tegelijkertijd is het de moeite waard om te onthouden dat er nooit genoeg tools zijn. Omdat ik altijd heb geleerd om met één tool te werken, blijkt het handiger te zijn om meerdere tools voor werk te gebruiken. Dus voor normaal gebruik moet u voorbereiden:
- metalen liniaal, schrijver, meetlint, metalen vierkant, kleurpotloden;
- slijpmachine met een set snij-, reinigings- en slijpschijven;
- boor met een set metaalboren en een centerpons;
- een lasapparaat, hier heeft het de voorkeur om een inverter te kiezen, tegenwoordig is het de beste keuze voor beginners;
- hamers met verschillende gewichten;
- metalen vijlen – driehoekig, rond, vierkant, plat;
- magnetische houders – multi-profiel, met een verplichte hoek van 90 graden;
- klemmen, klemmen, klemmen;
- een lasmasker en beenkappen zijn vereist voor het werken met heet metaal.
Het volgende punt is de organisatie van de werkplek, want voordat je de metalen deur zelf gaat lassen, moet je op zijn minst een site voorbereiden voor het leggen van alle elementen voor montage. Het is ideaal om hiervoor een montagetafel of werkbank te hebben, maar u kunt eerst een eenvoudige vlakke ruimte op beton of OSB voorbereiden..
Voor een zelfgebouwde metalen deur zijn de volgende materialen nodig:
- metalen profiel 20×40 mm – 22-24 lopende meter;
- plaatwerk – 1×2 meter met een dikte van 2,5-2,8 mm;
- deurscharnieren met lagers;
- slot met handgrepen;
- minerale wol om het interne volume te vullen;
- isolatie en materiaal van buiten- en binnendeurbekleding.
Markering en voorbereiding van onderdelen voor montage
In het stadium van het voorbereiden van de onderdelen, wordt het ontwerp van metalen deuren, waarvan de tekening op schaal is getekend, getekend in de vorm van afzonderlijke tekeningen – de studie betreft hoe de onderdelen zullen worden bevestigd en wat de volgorde van het werk zal zijn. Detaillering van tekeningen maakt het mogelijk fouten en verspilling bij het snijden van metaal te minimaliseren.
Bij het overbrengen van tekeningen naar metaal, moet u al duidelijk begrijpen hoe een metalen deur is gerangschikt, welke elementen speciale nauwkeurigheid vereisen en waarvoor u een opening van 1-2 mm moet maken. Voor het deurkozijn is het van belang dat alle onderdelen met de kleinste afwijkingen worden gemaakt, zeker als de profielbuis in 45 graden zaagsnedes stomp wordt gelast.
Het wordt aanbevolen om niet al het metaal in één keer in delen te snijden, omdat het gemakkelijker in de war raakt. Maar door geleidelijk de benodigde hoeveelheid pijp of hoek af te snijden, geeft het een kans om alles goed te doen.
De eerste stap is het voorbereiden van het deurkozijn. Buitentoleranties mogen niet meer dan 1 cm zijn ten opzichte van de deuropening. Maar het binnenste deel zou perfect moeten zijn in alle vlakken..
Een metalen deur met uw eigen handen, waarvan de tekeningen zijn ontwikkeld rekening houdend met de installatie van veilige sloten met bevestiging op verschillende punten van het blok, moet worden versterkt met een binnenframe gemaakt van een profielpijp of hoek.
Tijdens het leggen van de details van het deurblok op de montagetafel, wordt de installatielocatie bepaald:
- ankerbouten om de unit aan de muur te bevestigen;
- deurscharnieren;
- vergrendelingsgaten en bevestiging van het veilige mechanisme;
Zelfs voordat de scharnieren aan de metalen deur worden gelast en het blok tot een enkele structuur wordt verbonden, is het raadzaam om de nodige gaten in het profiel te boren en pas daarna door te gaan met de eindmontage.
Het deurblok monteren
Wanneer u met uw eigen handen een metalen deur maakt, hebben de montage van het deurblok en het frame van de deur zelf veel gemeen. In beide gevallen is dit een samenstel van eenvoudige rechthoeken. Assemblagetechnologie met behulp van het lassen van verbindingen van gevormde buizen onder een hoek van 45 graden zorgt voor:
- voorbereiding van een profiel met voorgesneden hoeken;
- alle onderdelen in één vlak leggen;
- het controleren van de binnenhoeken van het deurblok;
- met behulp van enkele aanrakingen van de elektrode plakt de structuur letterlijk in één geheel;
- met behulp van een vierkant wordt de juistheid van rechte hoeken gecontroleerd en worden de binnendiagonalen gemeten met een meetlint;
- de hele structuur is gelast met een structurele naad.
Voordat een deur uit een profielbuis wordt gelast, wordt in plaats van de opening een kant-en-klaar deurblok gepast. Vervolgens wordt met behulp van de slijp- en slijpschijven van de slijper het doorhangen verwijderd en worden mooie gelijkmatige naden gevormd.
Montage van het deurkozijn
Doe-het-zelf voordeur van metaal is gelast met dezelfde technologie als het deurblok, met als enige verschil dat de afmetingen zo nauwkeurig mogelijk moeten zijn vanaf de buitenkant van de constructie.
In feite kan het deurblok in dit geval worden gebruikt als een sjabloon voor het leggen van onderdelen en het bevestigen van het frame vóór het lassen. De eerste stap tijdens de montage is het lassen van de deurscharnieren. De details zijn zo aangepast dat de opening tussen het blok en de deur zelf 2-3 mm aan de bovenkant is, maar de opening moet van onderaf groter worden gemaakt – tot 3-5 mm. Bij gebruik van eenvoudige garagescharnieren in het ontwerp, moeten ze op het frame worden gelast en worden geblokkeerd. Voor verborgen scharnieren moet extra ruimte in het deurblok worden voorzien. Hiervoor is het zinvol om de zijkant van de scharnierbevestiging te maken van een buis met een grotere doorsnede. Een opening van 5-7 mm vanaf de onderkant tussen de deur en het blok is nodig omdat de gepantserde deur met de hand is gelast van 3-4 mm metaal en het gewicht van de deur na verloop van tijd de productie in de scharnieren maakt, waardoor de deur geleidelijk wordt verlaagd.
Na het lassen van de scharnieren en de geleider, beginnen ze het frame van de deur zelf te lassen. Het deurblok wordt horizontaal op een vlakke ondergrond geplaatst. Met behulp van het niveau wordt de positie ervan gecontroleerd. Buizen, op maat gesneden met houten planken, worden niveau voor niveau in het blok gelegd. De openingen tussen het deurkozijn en het blok worden ingesteld met houten wiggen of plastic kruisen voor het installeren van tegels.
Verder wordt, net als bij het blok, tijdelijke fixatie uitgevoerd met afzonderlijke punten. Na controle van de hoeken en diagonalen, het uiteindelijke lassen van alle elementen in één stuk. Na het lassen van het deurkozijn wordt de hele constructie opgetild en rechtop gecontroleerd. Als de deur gemakkelijk opent en sluit, zonder het blok aan te raken, kunt u beginnen met het installeren van interne stutten en sloten.
Bij het vormen van het frame moeten alle elementen in één vlak worden bevestigd. Het metaal heeft de neiging te vervormen tijdens het lassen. Als gevolg hiervan blijken doe-het-zelf zelfgemaakte deuren van metaal gebogen te zijn..
Het slot en vergrendelingsbeslag installeren
Bij de vraag hoe je een metalen deur met je eigen handen moet lassen, kunnen er geen kleinigheden zijn. Zeker als het om veiligheid gaat. De installatie van het slot en de veilige afzuiging moeten worden uitgevoerd tijdens de fabricage van het deurkozijn.
Totdat het frame is omhuld met een metalen plaat, is het handig om er gaten in te maken en een slot te installeren. Bij het plaatsen van het slot moet er rekening mee worden gehouden dat een gepantserde deur, net als elke andere, tijdens bedrijf kan worden neergelaten. Dit betekent dat het vergrendelingsmechanisme ook zo moet worden geplaatst dat wanneer de deur wordt neergelaten, deze niet kan vastlopen..
De opening tussen de onderkant van de slottong en de onderkant van het gat in het blok mag niet kleiner zijn dan de opening tussen de deur en de drempel van het blok. Bij het markeren van het montagegat op het deurkozijn moet hiermee rekening worden gehouden. Als alternatief kunt u een opening in het deurkozijn op maat zagen van de slotmontageplaat. Maak dan gewoon een strip voor installatie van een metalen strip en las deze van binnenuit in het lichaam.
De tweede installatiemogelijkheid bestaat uit het maken van een gleuf in de buis van het deurkozijn en deze met een vijl op de gewenste maat verwerken. In dit geval kan het slot echter het sluiten van de deur belemmeren. De deur kan eenvoudig niet worden gesloten als de opening tussen het frame en het blok minder dan 4 mm is.
Om de installatieplaats van het slot te versterken, wordt aanbevolen om twee horizontale stutten in het frame te lassen – dit zal de structuur versterken en zal het niet mogelijk maken om het frame te buigen bij het breken.
Installatie van plaatwerk
De laatste fase in de montage van de metalen structuur van de deur is de installatie van een strakke deur op het frame. De lay-out van het blad wordt als laatste uitgevoerd, wanneer de hele structuur klaar is..
Voordat u de metalen deur met uw eigen handen in de uiteindelijke structuur las, is het raadzaam om het blok aan de plaat te bevestigen. Omcirkel het met krijt om te visualiseren hoeveel metaal en welke kant je moet verwijderen.
Bij het installeren van de plaat moeten ook de buitenste scharnieren worden omlijnd. Omdat je in het vel speciaal openingen voor hen moet maken.
Nadat het blad op maat is afgesteld, wordt het op de montagetafel geïnstalleerd en wordt het deurkozijn erop geplaatst. Lassen wordt uitgevoerd met omgekeerde polariteit, het feit is dat wanneer een dun metaal wordt gebruikt, het gewoon begint te vervormen of op de lasplaatsen een doorbranding wordt gevormd – een gat in een dun metaal. Wanneer de polariteit op de omvormer wordt omgekeerd, is het risico veel kleiner.
Het lassen van een plaat en een frame wordt uitgevoerd met dunne elektroden met een diameter van 2 of 2,5 mm. Gebruik nooit elektroden met een diameter van 4 of 5 mm. Het lassen wordt in één richting uitgevoerd – het blad wordt geleidelijk tegen het frame gedrukt. De lengte van de las mag niet meer zijn dan 1,5-2 cm. In dit geval moet de afstand tussen de naden 5-6 cm zijn. Bij het lassen van een plaat en een buis wordt aan beide zijden van de buis gelast in een dambordpatroon.
U kunt meer in detail kennis maken met de procedure voor het uitvoeren van werkzaamheden en werken aan individuele elementen door de zoekmachine in te typen – hoe u een ijzeren deur met uw eigen handen kunt maken.